Как выбрать себе духи. Разрушаем мифы в интервью с парфюмерным экспертом
. Выпускающий редактор Алина Кравчук поговорила с Богданом ЗыряновымЭвалюатор Богдан Зырянов развенчал мифы о производстве и стойкости духов
Богдан Зырянов
Согласно отчету исследовательской компании Circana, опубликованному в феврале 2025 года, парфюмерия является самым быстрорастущим сектором бурно развивающейся индустрии красоты, опережая по темпам роста средства для макияжа, а также средства по уходу за кожей и волосами. Хотя продажи элитной парфюмерии и люксовых брендов значительно выросли, наибольший рост за последний год показали дезодоранты и мисты для тела — на 94%.
В связи с этим неудивителен тот факт, что социальные сети заполнены роликами и публикациями с подборками «самых модных парфюмов, которые держатся 48 часов на коже и привлекают противоположный пол сбивающим с ног шлейфом». В противовес этим постам можно найти десятки блогов о том, что парфюмерия содержит в себе вредные компоненты, которые, по утверждению авторов, могут привести к опасным для здоровья последствиям.
Выпускающий редактор РБК Life Алина Кравчук поговорила с парфюмерным экспертом, эвалюатором и автором канала «Богдан и его нос по ветру» Богданом Зыряновым. Как выбрать подходящий парфюм, что формирует стоимость флакона, возможно ли одновременно «стойко и шлейфово», почему для кого-то духи пахнут приятно, а для кого-то нет и как так вышло, что запах личи в духах создается при помощи компонента, который пахнет редькой, — в нашем интервью.
Разрушаем мифы
Миф № 1
«Чем дороже парфюм, тем дольше он держится/ качественнее звучит»
Ложь.
Здесь сразу возникает вопрос: что такое качественный парфюм? Потому что критерии качества у каждого человека свои, а функционального назначения у духов нет в принципе. Кроме того, что они приятно пахнут, они больше ничего не делают. Оценка потребителем субъективна, так как у него часто нет необходимой теоретической базы и он оценивает аромат как товар, через призму «нравится — не нравится».
В индустрии духи оценивают как результат выполнения брифа. И для того чтобы исключить момент субъективности, утверждением композиций занимаются несколько человек: сам разработчик (парфюмер), эвалюаторы (профессиональные оценщики) и представители компании-заказчика.
Первый критерий объективной оценки аромата — субстантивность, проще говоря, стойкость. В лаборатории при разработке композиция тестируется на бумаге либо ткани. В магазине мы зачастую наносим духи на блоттер (полоску бумаги) либо, что правильнее, на кожу, ведь на ней мы будем их впоследствии носить. Кожа у всех разная: микробиом, pH, пол носителя духов — все это важные условия, которые влияют на то, как аромат будет звучать, задержится ли он на вашей коже и т. д.
К вышесказанному добавляем влажность воздуха, температуру за окном. Если вы будете сидеть в офисе под кондиционером с сухим воздухом, то парфюм будет звучать менее интенсивно и многогранно, нежели во влажном воздухе.
Второй критерий оценки — projection или sillage, то есть шлейф. Он измеряется в сантиметрах или метрах. Стойкость и шлейф в каком-то смысле взаимоисключающие друг друга параметры. Если композиция стойкая, значит, она плохо испаряется. В таком случае не стоит ждать шлейфа. Это работает и в обратную сторону. Если в композиции меньше масел и больше спирта, тогда она будет оставлять за собой шлейф, но быстро испарится с вашей кожи.
Сегодня потребители хотят иметь все и сразу: и стойкость, и шлейф. Производителям приходится соблюдать баланс. Разработка аромата может занимать не один год, а трудится над ним целая команда. За это время мода может смениться. И то, что еще год назад было востребованным, нынче может оказаться никому не нужным.
Есть дешевые компоненты, которые обеспечивают длительную фиксацию. Есть дорогие и красивые, которые, однако, продержатся на коже считаные минуты. Стоимость финального продукта никак не коррелирует с его субстантивностью (стойкостью). Eau de Cologne из бутиковой линейки Les Exclusifs de Chanel (75ml — €260) — изящный французский одеколон, его стойкость на коже буквально минут 15. Его ценят и приобретают люди, для которых стойкость не является главным критерием при выборе.
Найти красивые духи можно в любом ценовом сегменте. Под словом «красивые» я подразумеваю нечто гармонично сложенное, имеющее стройную концепцию, красиво раскрывающееся в процессе носки и нравящееся статистически значимому количеству людей. В конечном счете ценность духов для отдельно взятого человека заключается в том, что он/она чувствует себя с ними лучше, чем без них. Поэтому два разных человека назовут качественными два разных аромата.
Миф № 2
«Растирать парфюм между запястьями нельзя, потому что аромат ломается»
Частично правдивое заявление.
Молекулы такое действие, конечно, не ломает. Однако это ускоряет скорость раскрытия аромата из-за нагревания. Растирание препятствует нормальному раскрытию композиции, вы пропускаете верхние ноты. В некоторых случаях это можно быть полезно — например, когда нет времени ждать и хочется побыстрее узнать, как аромат зазвучит через несколько часов. Но делать так всякий раз не следует.
Миф № 3
«Летом лучше носить цитрусовые композиции, а зимой «тяжелые» согревающие древесные, со специями и сладкие. Летом тяжелые духи неуместны»
Ложь.
Жители регионов, где воздух летом прогревается до +40 °С и выше, поспорили бы с этим утверждением. Все дело в том, что легкие цитрусовые композиции на спиртовой основе испаряются с кожи при такой температуре за считаные минуты. Поэтому, например, в арабских странах, помимо других причин культурно-религиозного характера, используют масляные духи. Они улетучиваются медленнее, так как не содержат спирта, а древесные, животные и смолистые компоненты служат дополнительными фиксаторами (закрепителями).
Что касается наших широт и того, почему так популярны в холодное время года восточные, сладкие и плотные композиции, то здесь все дело в планомерном влиянии Востока и неослабевающем интересе к его культуре. История восточной парфюмерии гораздо древнее европейской. И ориентальные композиции действительно могут создавать ощущение тепла, несмотря на то что создавались они не для наших широт и температур.
Если поэкспериментировать с ароматами и сезонами, то можно совершить интересное открытие. Например, цитрусы на морозе красиво звенят и переливаются.
Миф № 4
«Если я не слышу на себе парфюм, то он мне идеально подходит»
Ложь.
Парфюмерия создана для того, чтобы ее ощущать. В ином случае теряется ее смысл. Если вы перестаете ощущать на себе парфюм, дело в обонятельной адаптации. Любая сенсорная система в организме человека со временем уменьшает реакцию на раздражитель, если он не несет опасности: мы абстрагируемся от знакомых запахов так же, как перестаем замечать фоновый шум.
Когда мы впервые наносим аромат, рецепторы в носу реагируют на новый запах, в мозг идут новые сигналы. Если его использовать постоянно, то рецепторы привыкают к нему, мозг отфильтровывает эту обонятельную информацию как неважную. Это нужно для того, чтобы высвободить ресурс организма на детектирование запахов в окружающей среде, которые могут сигнализировать об опасности.
Если вы хотите обойти этот эволюционный механизм, чередуйте духи и не наносите слишком много. Двух-трех распылений более чем достаточно, если речь не идет о невесомом одеколоне.
Миф № 5
«Существуют духи с феромонами, способные притягивать противоположный пол»
Ложь.
Многие производители парфюмерии указывают на своей продукции, что та обладает свойством притягивать противоположный пол. Это исключительно маркетинговый трюк и ничего более. Универсальных аттрактантов Homo Sapiens не существует, мы слишком социальные существа, и первичный выбор партнера осуществляем, опираясь на социальные сигналы, а не на биохимические.
— Существуют одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода, духи, экстракт. В чем различие?
— Разница в концентрации ароматических веществ.
- Одеколон (Eau de Cologne) содержит 3–5% ароматических веществ, то есть 3–5 г душистой композиции в 100 мл финального продукта, который содержит спирт. Это самая легкая концентрация среди перечисленных видов. Стойкость — до 3 часов. В составе часто фигурируют цитрусовые (бергамот, лимон, апельсин, мандарин).
- Туалетная вода (Eau de Toilette, EDT) имеет концентрацию около 5–10% душистых веществ, согласно ГОСТ. Звучит прозрачно, «хрустально». Стойкость — 3–5 часов.
- Парфюмерная вода (Eau de Parfum, EDP) содержит 10,5–15% ароматических веществ. В этом случае соблюдается оптимальный баланс между насыщенностью и стойкостью. Аромат слышите и вы, и окружающие, но он не перегружает. Стойкость в среднем около 4–8 часов, на одежде — дольше.
- Духи (Parfum) и экстракт (Extrait) — самые концентрированные форматы. В них содержится 15,5–22% (иногда до 50%) ароматических веществ (эфирных масел и других компонентов). Согласно ГОСТ, в России этот класс парфюмерной продукции называется «духи класса экстра». Композиции густые, глубокие, тяжелые. Стойкость — около 10 часов и больше. Так как спирта мало, шлейф часто интимный.
— Есть ли срок годности у парфюмерии?
— Следят за сроками и реализацией парфюмерии государственные органы. При этом для нее сроки — условное понятие, потому что основой парфюмерной композиции служит спирт — консервант, который помогает сохранить свойства готового продукта. Европейские производители не указывают срок годности у духов, продавая их на местном рынке, но для соблюдения законодательства России перед попаданием на полки отечественных магазинов они обозначают его условно. В нашей стране срок реализации парфюмерной продукции составляет в среднем до пяти лет, детальную информацию вы найдете на сертификационной этикетке.
Если указанный производителем период истек, но сам парфюм не потерял своих свойств (пахнет так же), причин для того, чтобы избавиться от него, нет. Выпадение натуральных компонентов в осадок и изменение цвета жидкости напрямую с изменением запаха не связаны.
— Как правильно хранить парфюм?
— При неправильном хранении флакона парфюм может начать иначе пахнуть и в конечном счете испортиться. Важно соблюдать следующие условия:
- температурный режим без резких перепадов (не хранить парфюмерию в холодильнике или у батареи);
- умеренная влажность (лучше не держать флаконы в ванной);
- отсутствие прямых солнечных и искусственных лучей (лучше хранить в темном шкафу);
- не подвергать постоянной тряске (не носить с собой ежедневно в сумке целый флакон духов, если только вы не планируете его использовать до конца в течение года).
Можно завести атомайзер для парфюма и носить с собой отливант.
— Парфюм может быть опасен для здоровья?
— Если мы говорим про современный выпуск, то в рамках текущих знаний о токсичности веществ — не опасен.
В ряде публикаций в Сети говорится, что составы ароматов популярных брендов содержат опасные для здоровья вещества. Например, относительно опасности фталатов. Речь идет о диэтилфталате — именно это соединение из класса фталатов используется в парфюмерии. Он служит растворителем и закрепителем. Не накапливается в организме и быстро выводится.
— От представителей старшего поколения слышала подобные заявления: «Жадор» (J'adore Dior) уже не тот. В моей молодости запах у духов был другой». В чем здесь дело? Это действительно изменились компоненты или самообман?
— С годами многие парфюмы меняют звучание из-за запретов на использование определенных веществ, потому что наука не стоит на месте, и компонент, который еще вчера считался безопасным, сегодня может быть признан опасным. Парфюмерам приходится реформулировать (пересобирать) композиции, что приводит к изменениям в звучании. Ограничения вводят регулирующие организации, которые по итогам токсикологических исследований устанавливают стандарты безопасности в парфюмерной индустрии. Одна из ключевых организаций — IFRA (The International Fragrance Association), Международная ассоциация по ароматическим веществам.
Например, ограничено использование:
- натурального дубового мха — в большой концентрации провоцирует аллергические реакции, из-за этого ограничения сегодняшние итерации классических шипров могут показаться ценителям «беззубыми», бесхарактерными;
- эвгенола, изоэвгенола, гераниола и кумарина — природных душистых веществ, встречающихся в гвоздике, розе, корице и бобах тонка, на их применение установлены строгие количественные пороги в конечном продукте: превышение пороговых значений может вызвать кожную реакцию;
- некоторых одорантов фиалкового листа — фолиона и метилоктинкарбоната, они вызывают раздражение и нестабильны в смеси, из-за этого ограничения нынешний Dior Fahrenheit не похож на исходный вариант.
Полностью запрещены к использованию:
- 99% нитромускусов, на которых строились знаковые композиции прошлого. Современные данные показали, что они плохо расщепляются в окружающей среде и накапливаются в организме человека. Единственный нитромускус, который признан условно безопасным и остался в палитре парфюмера XXI века, — мускусный кетон;
- многие ландышевые одоранты (лираль, лилиаль), которые ранее свободно использовались, а теперь считаются репродуктивными дисрапторами. R&D-;отделы крупных компаний трудятся в поисках безопасной замены.
Помимо IFRA, на изменение звучания влияют события в мире. Например, излишняя вырубка индийского сандала в прошлом веке едва не привела к его исчезновению. Сегодня его вырубка запрещена, сандаловое сырье в духах стали заменять австралийским, и запах отличается. Охота на оленя кабаргу, содержание в неволе циветты и китовый промысел также запрещены во многих странах, что повело за собой поиск синтетической замены тонкинскому мускусу, натуральному цибетину и серой амбре соответственно. Синтезированные молекулы безопасны и не влекут за собой жестокое обращение с животными, однако их звучание не может в полной мере передать глубину звучания классических духов начала прошлого века. И все же большинство людей согласятся, что такой этический компромисс — правильное, гуманное решение.
Натуральная серая амбра — продукт жизнедеятельности кашалотов, питающихся кальмарами. Оказавшись в желудке, добыча своими челюстями раздражает его слизистую. Организм кашалота начинает выделять секрецию (амбру), которая способствует заживлению язв. Амбра выводится наружу естественным путем, долго дрейфует в океане и под воздействием соли и солнечных лучей приобретает характерный, ценный для парфюмерии запах. И хотя наиболее ценной считается амбра, которая долго скиталась в море, спрос на этот ингредиент привел к массовому истреблению кашалотов.
В разные времена амбре приписывали различные свойства, которые якобы помогали при эпилепсии, головной боли, импотенции и астме.
В наше время за 1 кг амбры на черном рынке дают порядка $27 тыс. Самый большой кусок амбры в истории обнаружили британские китобои с рыбопромышленного судна Southern Harvester. В 1953 году они разделали 15-метрового кашалота, пойманного у берегов Антарктиды. Внутри нашли 420 кг амбры.
— Описание некоторых парфюмов гласит, что в них содержится большой процент натуральных компонентов. Например, якобы при производстве использовались тонны лепестков роз с полей Грасса. Это близко к правде или очередная маркетинговая уловка, создающая впечатление обладания невероятно ценным продуктом, за который вы по итогу вынуждены заплатить большую сумму?
— Стоимость 1 кг концентрата парфюмерной композиции может быть любой, но в дизайнерском сегменте это обычно до €100. У брендов типа Louis Vuitton она может составлять €400, у Amouage доходить до €800. Однако содержимое флакона — это спиртовой раствор, и если мы возьмем в качестве примера парфюмерную воду с концентрацией 15%, то получится, что содержимое флакона обойдется производителю в €1,5, €6 и €12 соответственно.
Некоторые бренды действительно любят хвастаться натуральными ингредиентами. Например, Frédéric Malle заявляет о Portrait of a Lady: «400 бутонов роз в одном флаконе!» Никто не использует в таком высоком ценовом сегменте эфирное масло. Там будет абсолют, скорее всего, CO2-экстракция, потому что его звучание более изящное, ближе к запаху живого цветка. Для производства 1 кг абсолюта нужно 4 т роз. Я легко могу представить ситуацию, при которой на один флакон духов пойдет 0,25 г абсолюта — те самые 400 роз, потому что он чрезвычайно ароматный и много не надо. Это очень красивая фраза, конкретно в этом случае, вероятно, правдивая.
Но сухие цифры красноречивы: в вашем флаконе всего четверть грамма абсолюта розы, остальной объем занимают другие компоненты, чтобы получились сложные, многогранные духи, а не моноаромат цветущего куста. Эта четверть грамма абсолюта розы обойдется производителю примерно в €3. Так что финальная стоимость жидкости в пересчете на флакон 100 мл может составить порядка €10 — сравните это с ценой на полке.
Природные компоненты используются в подавляющем большинстве духов вне зависимости от цены финального продукта, потому что их использование экономно: крошечное количестве натурального экстракта кардинально меняет звучание, делает его объемным. Просто не все производители делают на этом акцент.
— Чем нишевая парфюмерия отличается от люксовой?
— Люксовая (дизайнерская) парфюмерия производится по заказу модных домов, которые специализируются на производстве различной продукции премиального сегмента, то есть одежды, обуви, сумок. Например, Chanel, Dior, Prada, Gucci, Givenchy. Их продукция широко представлена в крупных парфюмерно-косметических сетях.
Люксовые ароматы часто рассчитаны на то, чтобы понравиться как можно большему числу людей. Эта парфюмерия должна быть приятной, понятной и служить точкой входа в эстетический мир бренда.
Нишевая парфюмерия изначально задумывалась как неповторимые ароматы для узкого круга ценителей, которые в поиске нестандартных композиций. За каждым нишевым ароматом, по задумке, стояла авторская концепция, история, которую парфюмер хотел передать. Нишевые бренды выпускали ароматы в меньших количествах по сравнению с люксовым сегментом, а их звучание было нарочно неконвенциональным, экспериментальным.
Разница между этими двумя сегментами не в стойкости или качестве компонентов, а в самом звучании — как между массовым и фестивальным кино. Первое изобилует понятными сюжетными ходами и яркими спецэффектами, второе заставляет задуматься, при этом может оттолкнуть неподготовленного зрителя.
Сейчас границы между люксом и «нишей» размыты, потому что мы живем в эпоху повсеместной ароматизации и все игроки рынка хотят заработать. Люкс аккуратно заигрывает с нишевостью, чтобы привлечь искушенного клиента. «Ниша», напротив, выпускает более понятные и менее провокационные ароматы, чтобы масштабировать продажи.
— Правда ли, что некоторые запахи в парфюмерии создаются при помощи компонентов, которые странно пахнут? Например, фруктовый сладковато-водянистый запах личи из компонента, который пахнет редькой?
— Это правда. Например, за персиковое звучание отвечает лактон С14. Стоит переборщить, и композиция запахнет стопкой промокших дачных газет. Личи нельзя сделать без диметилсульфида, который пахнет редькой. Никакие тропические фрукты не сделать без компонентов, которые пахнут рвотой и мусорным баком с помоями.
Правило действует не только с синтетикой. Например, абсолют почек черной смородины пахнет кошачьей мочой. Белые цветы в природе содержат индол, который пахнет фекалиями и гнилыми зубами, и парфюмер станет использовать такой же прием, если ему понадобится воссоздать запах жасмина.
— Здесь рождается следующий вопрос: почему одному человеку один и тот же парфюм пахнет лекарствами, а другому — земляникой и сладкой карамелью? Думаю, вы понимаете, к чему отсылка.
— Мы воспринимаем запахи контекстуально. Запах прибоя, когда вы гуляете по побережью, приятен. Если эту историю изолировать от эмоционального контекста, то в чистом виде остаются гниющие водоросли, которые выбросило на берег, — они пахнут сероводородом, то есть как тухлые яйца, это крайне неприятно.
Опять же, смородина. В России она большинству из нас знакома — как в свежем виде, так и в виде варенья. Арабский потребитель не знаком с такой ягодой и почувствует запах кошачьей мочи.
Если тот случай, о котором говорите вы, то здесь уже речь идет об аносмии — слепоте по отношению к некоторым компонентам, а также об индивидуальных особенностях восприятия и фокусе внимания. Проще говоря, некоторые люди так устроены, что они не почувствуют или элементарно не заметят неприятную составляющую, для них она будет находится в слепой зоне или не в центре внимания. Поэтому Baccarat Rouge 540 кому-то, как вы верно заметили, пахнет йодом, а другому — земляникой и карамелью.
— Как, куда и сколько наносить?
— Наносить парфюм стоит на пульсирующие точки: на шею, запястье, заднюю сторону шеи, под коленку. Достаточно двух-трех распылений. «Поливаться» можно легкими одеколонами.
— Не скажу, что это очень распространенная проблема, но читала на парфюмерных форумах о том, что духи конфликтуют с сильной отдушкой дезодоранта. Использовать тот, что без запаха? Как быть в таком случае?
— Можно выбирать дезодоранты из той же линейки. Либо брать антиперспиранты аптечных брендов, у них будет нейтральная отдушка.
— Как выбирать парфюм, на что важно ориентироваться?
— На свой вкус — это самое главное. Вспомнить, какие запахи нравятся в жизни. Попросить помощи найти что-то похожее на этот аромат. Походить по магазину, нанести парфюм на кожу и блоттеры. Дать время себе и аромату и не торопиться с покупкой, а дать духам пожить на вас, раскрыться и понять, подходят они вам или нет, какие эмоции вызывают.
— Есть ли какие-то трендовые направления в парфюмерии в 2026 году, которые вы отметили?
— На смену фисташке, которая гремела в последние несколько лет, пришел банан. Тропические фрукты, такие как гранат, гуава, манго, но уже в сочетании с удом, дымом, кожей. Они более сложно обыгрываются, их окружают древесными, землистыми и минеральными аккордами.
Происходит ренессанс фужерных горьких ароматов. В последних запусках все чаще стали появляться пажитник и бессмертник. Даже через призму парфюмерии можно проследить, как происходит некий разворот к правой повестке. Меняется восприятие маскулинности. Все природно, натурально, немного небрежно и шероховато. В некотором роде это еще и бунт против искусственного интеллекта: неидеальность в звучании духов (например, примесь телесности) подчеркивает, что в помещение зашел живой человек, который дышит, потеет, двигается, а не диффузор с палочками.
— И финальное: слушать или нюхать духи?
— Метафора «слушать» возникла из-за того, что в профессиональном парфюмерном обиходе используются слова «нота» и «аккорд», заимствованные из музыки, а русский человек любит дополнительно эстетизировать все дорогое и возвышенное. Однако специалисты, которые работают в индустрии, говорят «нюхать». Кроме того, за рубежом эта метафора не прижилась: если вы скажете по-английски или по-французски, что слушаете духи, собеседник удивится.
По-русски — духи можно «нюхать», «слушать», а еще «пробовать» и «знакомиться» с ними.
